远在北方的文友来电话，点名要“乌撒烤茶”，还要一套器具。

说起茶，我倒是有点缘分。早年，外公尚在，他喜于用一支大土罐在柴火上煮茶，那茶我喝不来，很苦；我结婚后去看舅舅，他保存了煮茶的习惯，和外公煮茶的手段一样，抓一把茶放在茶罐里，倒入凉水放在火上慢慢的煮，喝习惯了，这茶还有点回甜。

喝茶，就在长辈们的熏陶下，成为我的一个习惯，却少有研究。时值《西部开发报·茶周刊》开设“每周茶评”栏目，该周刊编辑赶鸭子上架，把我邀请作为“观茶员”，《春茶品的是“味”还是“道”?》等一系列关于茶的新闻和茶的时评得以发表，我对茶算爱上了。

乌撒烤茶

由于工作调动，来到威宁，这是一片有文化的土地，对茶，深有研究。我一个茶的外行，对茶的言语，算是捉襟见肘。

一个小砂罐 、一个水壶 、一套茶杯，三五个人围着火盆自烤自饮，气氛其乐融融。

坐在小说作家马学文家临街四楼的书房里，那气氛更不是一般。加上又是一群作家、诗人，茶就融进了文化的氛围。众人围坐在火炉边，这位烤茶大师一边聊天，一边用毛巾包着小茶罐在光波炉上噌噌噌地旋转，先将特制的小砂罐放在火上烤热，再放入茶叶，然后不断地摇，簸小砂罐，使茶叶在罐内慢慢膨胀变黄，待茶叶香气溢出，这个漫长的过程大约够抽一支烟。然后，将刚烧开的水少许冲入砂罐中，听得“滋”的一声响，只见罐内气泡沸腾，茶香四溢，令人馋涎欲滴。待泡沫散后，同去加入开水煮沸，用一盛茶汤的杯子盛茶汤。老马是不饮头道茶水的，这用开水焌出茶香后把这焌出的茶水倒掉，这叫“洗茶”，茗香此时就在书房里四处飘荡。茶饮第二道，把小小的茶杯放近鼻下，那香是来自心灵，感觉自己有一种对文化欠缺的遗憾，沸腾开来的就是三千多年乌撒烤茶的文化。用这种方法煨出来的茶水，苦中回甜。此茶饮起来茶香深浓郁，滋润脏腑，撩拨食欲。

乌撒烤茶

威宁这片神奇的高原台地，是云、贵两省咽喉要地，在军事上有重要的战略地位，是历史上的兵家常谋之地，是驻军重镇。威宁这块地盘的名字改换了若干次，也归属了若干次，乌撒就是威宁在历史上的一个称呼之一。对于这里众多的少数民族在火炉上烤茶吃的习惯，历史上没有记载，也没有人去追溯。最早，烤茶在这里叫“罐罐茶”，因为烤茶用的小砂罐而得名。小砂罐分为两类，一类是烤茶用，一类是制作为饮茶的工具，用于烤茶的小砂罐是不能直接饮用的，在火上灸烤的余热足以让人的唇烫伤，必须倒出来用另一种器皿饮用。

用罐罐烤茶的习俗，在威宁成为人们的生活习惯，直到前几年，黔茶大军向全国发起进攻之时，正式更名为威宁“乌撒烤茶”正名。平时同事们谈茶论道，他们对茶的理解甚有研究，对“乌撒烤茶”，不少同事都能亮一手，我只能远远的观看然后参与品茗，对于评论好与劣却是说不上话。

乌撒烤茶

说讲究，这就是必须讲究的，对于习惯了喝烤茶的人，无论是多人一起饮茶或一个人独饮，都是自觉遵守规则，这也许就是这个习俗文化的精华亮点。乌撒烤茶的茶具一般是三件，一个小砂罐，正好装一杯水，还有一个水壶，用来烧水，再就是一个盛茶饮茶的精巧茶杯。老马是乌撒烤茶大师，若是夜里在他家的书房里坐着品茶，就会经常看来几位来自牛栏江畔制罐的手艺人，将新出炉的茶具送来请老马点评，也留下一些作为评价的信物。

水涨茶罐辣，副茶当好茶；

千年乌撒罐，一朝名天下。

我给文友寄去一套乌撒烤茶的器具和一盒特级茶，我知道，这一份文化已经在外界得到认同。

来源：毕节日报

0